istarni | Дорога на Давид-Гареджи (Reply)

...Продолжаю разбирать фоточки на компьютере. Хороший повод записать то, о чем думала с лета (..или с прошлого лета, или с позапрошлого...)

Вот тут мы летом с подругами были в Грузии, и было это прекрасно, хоть и бурно, и меня товарищи просили про сие рассказать, и про Тбилиси я, наверно, еще соберусь, но сначала про монастырь Давид-Гареджи. Мы туда незабываемо ехали. Ну и вот.

...По дороге на Давид-Гареджи исчезают все дела человеческих рук, исчезают большой и малый город, селения и виноградники и земледелие и скотоводство, - остается только степь. И скалы. И монастырь в скалах, пустынь Давид-Гареджи, монастырь посреди нигде, незадолго до азербайджанской границы.

Мы выезжаем из самого центра Тбилиси - сначала по проспекту Руставели, широкому, красивому, чуть запыленному, странно не подходящему по размеру к остальным улицам города, дальше по шоссе вдоль Куры, дальше по опрятным новопостроенным окраинам, где торговые центры, белые дома и еще молодые деревья, дальше мимо раздерганных предместий, где вдоль дорог сплошные шиномонтажи, дешевые кафе, продавцы чего угодно, от дынь до надувных матрасов; дальше мимо полей и деревень, где на дороге пробка из-за того, что перегоняют коз. Деревни явно небогатые, но дороги хороши, и поля ухожены, все чисто и ладно, и то и дело по дороге мелькнет ухоженный монастырь или церковь, или на вершине холма старая каменная башня.

Это Ниноцминда - монастырь святой Нины в нынешней малой деревеньке; собор был построен в 6 веке, обрушился после землетрясения в 19 веке (точнее, в 18 веке тогдашний епископ что-то намудрил с ремонтом купола, купол уже держался не очень-то и обрушился), сейчас так и стоит - руинами, а служат в новом здании. Мы там были на воскресной литургии, а потом поехали дальше.

После районного центра Сагареждо дорога идет дальше на восток, потом пропадают с полей поливалки и прочая современная техника, пропадают и сами поля, превращаясь в зеленые сухие холмы степи - смотреть мягко, идти колко; дольше всего держатся деревья, высаженные аллеей на обочинах, и пропадают тоже. И посреди безлюдья - вдруг пастухи со стадом поджарых рыжих коров, пастух с деревянным посохом, в в абибасовских спортивных штанах, старых стоптанных шлепанцах на босу ногу, под солнцем на непокрытой темной голове нет даже кепки.

- "А! Это батраки. Тут воды нет, так они за десять, за пятнадцать километров ходят поить коров".

Степь, степь, степь, пейзажи все более лунные, на горизонте вырастают горы - посреди степной равнины как в чаше лежит одинокая деревня.

"Это сваны" - поясняет наш водитель. - Их в тридцатые годы сюда переселили. А то азейрбайджанцы здесь были очень буйные. Вот чтобы они не ходили, сюда сванов переселили. Пусть друг с дружкой разбираются. Сваны они такие …медленные. Все время на ручном тормозе ездят, вот у нас такая шутка. Вот как у вас чечены, осетины - у нас сваны".

Резко тормозим перед поворотом - сванский мальчик на велосипеде перегоняет коз - и на заборе вижу английскую вывеску: Art Gallery. Upcoming events. Что?!

"А это хостел. В Удабно есть хостел, да. Это один голландец завел, сумасшедший. Переселился сюда и построил вот хостел".

Пейзаж за окном суше и глуше, ни деревни, ни жилья, ни одной машины на дороге, ведущей к восточной границе. Моим подругам, кажется, это не очень нравится - так, так, а знает ли отель, что мы сюда едем, а кто знает, что мы сюда едем, а если что, а написать смс мужу в москву, где мы, а связь не работает - сельская глухомань, нет тут связи! Мы летим вперед по пыльной дороге, я фотографирую сквозь стекло и облака пыли, попутно предаваясь экзистенциальному отчаянию: они боятся, так им есть за что бояться, их ждут их мужья, и дети, и родители, и родичи, и коллеги, и и подопечные, и важные дела, а я? что я доброго сделала на этом свете? кто, кроме мамы, обо мне поплачет, если зарежут по дороге на Давид-Гареджи?

Разумеется, ничего не случается, нас обгоняет джип-внедорожник с такими же туристами, улыбчивая дама средних лет высунула в окно объектив - как и я - и дорога петляет дальше.

Дорога все хуже, из холмов вылезает скальная порода - как хребет дракона, думаю я, как кости лезут из кожи. (По местной легенде, здесь был и дракон, которого Давид Гареджийский пытался уговорить убраться подальше, но дракон был немирный, потому ангел испепелил дракона)

На одном из хребтов виднеется дозорная башня монастыря. Действительно, пустыня. Здесь с 6 века жили монахи, еще из "ассирийских отцов" - печеры, пустынь, кельи, вырубленные в скалах; это была целая цепь приграничных крепостей-монастырей, растянувшаяся на 25 км вдоль склонов хребта Гареджи - башен до сих пор сохранилось больше одной, и некоторые уже на территории Азербайджана. Здесь проходили монголы, цари Кахети вели войну, пытаясь с переменным успехом отделиться от Грузии, монастырь вырезали во время нашествия персов в 17 веке -

"Это сюда еще хоть такая дорога стала. А в детстве нас отец сюда возил - никакой дороги не было, от последней деревни шли досюда пешком. А вообще считается - если паломник сходит сюда три раза, то это как паломничество в Иерусалим. Такое святое место".

"Это самое пустынное место во всей Грузии. Самое безводное. А монастырь действует - святое место - здесь много кто есть. Наркоманы, убийцы…Кто после тюрьмы не хочет к прежней жизни, тот сюда приходит".

Это не добавляет спокойствия моим подругам. Но, осмотревшись на месте, мы понимаем, что это место предельно далеко от легкой жизни - пустыня; сюда не придут те, кто хочет развеяться после тюрьмы.

Электричество, впрочем, есть, говорит водитель, а еще лет пять-десять назад не было. И - внезапно! - легковушка с кофе-машиной: предприимчивые молодцы (внезапно! из Украины) придумали сюда возить кофе для туристов. Чуть ниже есть даже туалет-скворечник для туристов, стоят два большегрузных грузовика - будет стройка, будет гостиница для паломников. Пока ничего нет - степь, скалы, пустынь.

(еще мы также интересно ехали обратно. Там были поиски чурчхелы, указатели на Сухуми и разговор вокруг да около гражданской войны, а еще печальная и многословная (хотя и не могу сказать, насколько истинная) повесть о всей жизни, рассказанная мне нашим водителем. Но тут в этом посте и так уже много букафф...)