Дорога на Давид-Гареджи
Nov. 27th, 2016 12:32 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
istarni...Продолжаю разбирать фоточки на компьютере. Хороший повод записать то, о чем думала с лета (..или с прошлого лета, или с позапрошлого...)
Вот тут мы летом с подругами были в Грузии, и было это прекрасно, хоть и бурно, и меня товарищи просили про сие рассказать, и про Тбилиси я, наверно, еще соберусь, но сначала про монастырь Давид-Гареджи. Мы туда незабываемо ехали. Ну и вот.
Вот тут мы летом с подругами были в Грузии, и было это прекрасно, хоть и бурно, и меня товарищи просили про сие рассказать, и про Тбилиси я, наверно, еще соберусь, но сначала про монастырь Давид-Гареджи. Мы туда незабываемо ехали. Ну и вот.
...По дороге на Давид-Гареджи исчезают все дела человеческих рук, исчезают большой и малый город, селения и виноградники и земледелие и скотоводство, - остается только степь. И скалы. И монастырь в скалах, пустынь Давид-Гареджи, монастырь посреди нигде, незадолго до азербайджанской границы.
Мы выезжаем из самого центра Тбилиси - сначала по проспекту Руставели, широкому, красивому, чуть запыленному, странно не подходящему по размеру к остальным улицам города, дальше по шоссе вдоль Куры, дальше по опрятным новопостроенным окраинам, где торговые центры, белые дома и еще молодые деревья, дальше мимо раздерганных предместий, где вдоль дорог сплошные шиномонтажи, дешевые кафе, продавцы чего угодно, от дынь до надувных матрасов; дальше мимо полей и деревень, где на дороге пробка из-за того, что перегоняют коз. Деревни явно небогатые, но дороги хороши, и поля ухожены, все чисто и ладно, и то и дело по дороге мелькнет ухоженный монастырь или церковь, или на вершине холма старая каменная башня.
Это Ниноцминда - монастырь святой Нины в нынешней малой деревеньке; собор был построен в 6 веке, обрушился после землетрясения в 19 веке (точнее, в 18 веке тогдашний епископ что-то намудрил с ремонтом купола, купол уже держался не очень-то и обрушился), сейчас так и стоит - руинами, а служат в новом здании. Мы там были на воскресной литургии, а потом поехали дальше.
После районного центра Сагареждо дорога идет дальше на восток, потом пропадают с полей поливалки и прочая современная техника, пропадают и сами поля, превращаясь в зеленые сухие холмы степи - смотреть мягко, идти колко; дольше всего держатся деревья, высаженные аллеей на обочинах, и пропадают тоже. И посреди безлюдья - вдруг пастухи со стадом поджарых рыжих коров, пастух с деревянным посохом, в в абибасовских спортивных штанах, старых стоптанных шлепанцах на босу ногу, под солнцем на непокрытой темной голове нет даже кепки.
- "А! Это батраки. Тут воды нет, так они за десять, за пятнадцать километров ходят поить коров".
Степь, степь, степь, пейзажи все более лунные, на горизонте вырастают горы - посреди степной равнины как в чаше лежит одинокая деревня.
Степь, степь, степь, пейзажи все более лунные, на горизонте вырастают горы - посреди степной равнины как в чаше лежит одинокая деревня.
"Это сваны" - поясняет наш водитель. - Их в тридцатые годы сюда переселили. А то азейрбайджанцы здесь были очень буйные. Вот чтобы они не ходили, сюда сванов переселили. Пусть друг с дружкой разбираются. Сваны они такие …медленные. Все время на ручном тормозе ездят, вот у нас такая шутка. Вот как у вас чечены, осетины - у нас сваны".
Резко тормозим перед поворотом - сванский мальчик на велосипеде перегоняет коз - и на заборе вижу английскую вывеску: Art Gallery. Upcoming events. Что?!
"А это хостел. В Удабно есть хостел, да. Это один голландец завел, сумасшедший. Переселился сюда и построил вот хостел".
Пейзаж за окном суше и глуше, ни деревни, ни жилья, ни одной машины на дороге, ведущей к восточной границе. Моим подругам, кажется, это не очень нравится - так, так, а знает ли отель, что мы сюда едем, а кто знает, что мы сюда едем, а если что, а написать смс мужу в москву, где мы, а связь не работает - сельская глухомань, нет тут связи! Мы летим вперед по пыльной дороге, я фотографирую сквозь стекло и облака пыли, попутно предаваясь экзистенциальному отчаянию: они боятся, так им есть за что бояться, их ждут их мужья, и дети, и родители, и родичи, и коллеги, и и подопечные, и важные дела, а я? что я доброго сделала на этом свете? кто, кроме мамы, обо мне поплачет, если зарежут по дороге на Давид-Гареджи?
Разумеется, ничего не случается, нас обгоняет джип-внедорожник с такими же туристами, улыбчивая дама средних лет высунула в окно объектив - как и я - и дорога петляет дальше.
Разумеется, ничего не случается, нас обгоняет джип-внедорожник с такими же туристами, улыбчивая дама средних лет высунула в окно объектив - как и я - и дорога петляет дальше.
Дорога все хуже, из холмов вылезает скальная порода - как хребет дракона, думаю я, как кости лезут из кожи. (По местной легенде, здесь был и дракон, которого Давид Гареджийский пытался уговорить убраться подальше, но дракон был немирный, потому ангел испепелил дракона)
"Это сюда еще хоть такая дорога стала. А в детстве нас отец сюда возил - никакой дороги не было, от последней деревни шли досюда пешком. А вообще считается - если паломник сходит сюда три раза, то это как паломничество в Иерусалим. Такое святое место".
"Это самое пустынное место во всей Грузии. Самое безводное. А монастырь действует - святое место - здесь много кто есть. Наркоманы, убийцы…Кто после тюрьмы не хочет к прежней жизни, тот сюда приходит".
Это не добавляет спокойствия моим подругам. Но, осмотревшись на месте, мы понимаем, что это место предельно далеко от легкой жизни - пустыня; сюда не придут те, кто хочет развеяться после тюрьмы.
Электричество, впрочем, есть, говорит водитель, а еще лет пять-десять назад не было. И - внезапно! - легковушка с кофе-машиной: предприимчивые молодцы (внезапно! из Украины) придумали сюда возить кофе для туристов. Чуть ниже есть даже туалет-скворечник для туристов, стоят два большегрузных грузовика - будет стройка, будет гостиница для паломников. Пока ничего нет - степь, скалы, пустынь.
(еще мы также интересно ехали обратно. Там были поиски чурчхелы, указатели на Сухуми и разговор вокруг да около гражданской войны, а еще печальная и многословная (хотя и не могу сказать, насколько истинная) повесть о всей жизни, рассказанная мне нашим водителем. Но тут в этом посте и так уже много букафф...)
(еще мы также интересно ехали обратно. Там были поиски чурчхелы, указатели на Сухуми и разговор вокруг да около гражданской войны, а еще печальная и многословная (хотя и не могу сказать, насколько истинная) повесть о всей жизни, рассказанная мне нашим водителем. Но тут в этом посте и так уже много букафф...)
SaveSave
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2016-11-27 06:54 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-27 11:29 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-27 10:24 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-27 11:29 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-27 01:12 pm (UTC)Удивительно, да, как и зачем люди когда-то пришли жить в такое место.
no subject
Date: 2016-11-27 10:27 pm (UTC)оффт. ааааа аватаркаааа! :))))
no subject
Date: 2016-11-27 03:47 pm (UTC)А дорогу помню. Такая... марсианская пустыня. А про Кахетию и ослов вам рассказывали?
no subject
Date: 2016-11-27 10:24 pm (UTC)Нет, про Кахетию и ослов не рассказывали, расскажи!:)
no subject
Date: 2016-11-28 07:01 am (UTC)Везут нас примерно той же дорогой, проезжаем через Кахетию. Водитель говорит - "в Кахети у всех ослы есть. Мы говорим так - кахетинский парень и осел - это два осла. Увидите парня с ослом - значит, Кахети". (Выражение про двух ослов я читала у Думбадзе, кстати).
Въезжаем в какую-то деревушку, и первое, что видим - человека с ослом. Водитель картинно вытирает пот со лба: "Уф, а то я уж думал, не встретим осла и вы будете надо мной смеяться!"
no subject
Date: 2016-11-27 05:11 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-27 10:23 pm (UTC)My impression of the place was, that Georgia is a small and not so rich land with rich spiritual and cultural traditions, desperately trying to become more modern and westernised and rather succeeding in some areas. It has something to offer for a traveller, too: main roads are good, everything of importance is labeled in english, people are exceptionally kind and welcoming (even in the tourism industry, though it is much better to visit, if you have a local guide). It is also ridiculously cheap for everyone who brings euros: we (3 women) have paid a total of 35 euros for a delicious dinner (with wine etc) in the centre of Tbilisi, and 18 euros for other very good dinner in a small town.
But there are other things that one can't help but notice. Villages are well-kept, but often very poor, even in the city centre of Tbilisi there are plenty of crumbling old houses, former grand mansions of local aristocracy, grand buildings facing main boulevards often have abysmal and slum-like inner yards, pop-up bazaars at street corners, etc. Tbilisi is modernised and restored slowly and now has some very nice pedestrian streets, well-kept and charming, but city at whole is, let's say, a bit behind in city development in comparison to Moscow. Too many cars at too narrow streets, crumbling sidewalks, etc. But they are improving and, I think, moving in the right directions, nature is just gorgeous, old cathedrals are great, people are really nice… I think it is worth a visit, even just to visit something so distinctly "other" (and still very Christian) so near from Europe.
no subject
Date: 2016-11-27 10:17 pm (UTC)"Сумасшедший голландец" тоже впечатлил.
no subject
Date: 2016-11-27 10:26 pm (UTC)Про голландца. Уж не знаю, насколько это истина…но хостел с арт-галереей действительно есть! и нужно быть крепким духом, чтобы жить в этой деревне посреди нигде)
no subject
Date: 2016-11-28 07:46 am (UTC)no subject
Date: 2017-01-09 01:56 pm (UTC)